|
|
|
مشکی
قرمز مشکی
سبز
نارنجی
زرد
سفید
مهمان ها نمی توانند عکس هارا مشاهده کنند لطفا برای مشاهده عضوشوید(کلیک کنید) here.
مشخصات فنی
مهمان ها نمی توانند عکس هارا مشاهده کنند لطفا برای مشاهده عضوشوید(کلیک کنید) here.
نوع انجین: تک سیلندر، چهار زمانه
حجم سیلندر: 247 سی سی (سانتیمتر مکعب)
قطر داخلی سیلندر: 73 میلیمتر
کورس پیستون: 59 میلیمتر
حداکثر توان: 17.3 کیلووات (23.2 اسب بخار) در 9،000 دور در دقیقه
حداکثر گشتاور: 18.9 نیوتون متر در 7،000 دور در دقیقه
حداکثر سرعت: 185 کیلومتر بر ساعت
چیدمان سوپاپ ها: 4 سوپاپ، DOHC
جعبه دنده: 5 دنده
کلاچ: چند صفحه ای غوطه ور در روغن
سیستم خنک کننده: مایع خنک
نسبت تراکم: 11.0:1
روغن انجین پیشنهادی: MOTOREX FORMULA 4T SAE 10W/40
روشن کننده: استارتر الکتریکی
سیستم جرقه زنی: CDI (ترانزیستور - ECU)
باتری: 12 ولت، 10 آمپر ساعت
دورسنج: آنالوگ عقربه ای
سرعت سنج: دیجیتال
مسافت سنج: دیجیتال
سوخت
سیستم سوخت رسانی: انژکتور محصول KAFUS
سوخت پیشنهادی: بنزین سوپر بدون سرب با حداقل اکتان 90
سطح آلایندگی: EURO 2
تجهیزات کاهش آلایندگی: مبدل کاتالیست دارد
مصرف سوخت تقریبی: 2.99 لیتر در هر 100 کیلومتر
سیستم تعلیق
تعلیق جلو: کمک دوشاخ تلسکوپی
تعلیق عقب: کمک فنر تکی (monoshock)
ترمز جلو: دو عدد دیسک 240 میلیمتری، سیلندر ترمز دو پیستونی
ترمز عقب: دیسک 130 میلیمتری، سیلندر ترمز تک پیستونی
تایر جلو: 110/70-17 , SWALLOW
تایر عقب: 140/60-17 , SWALLOW
ابعاد و اندازه ها
طول: 2،025 میلیمتر
عرض: 778 میلیمتر
ارتفاع: 1،180 میلیمتر
ارتفاع جلوی زین تا زمین: 750 میلیمتر
فاصلۀ بدنۀ اصلی تا زمین: 139 میلیمتر
فاصله محورهای دو چرخ: 1،390 میلیمتر
گنجایش مخزن سوخت: 15 لیتر
وزن خالص: 162 کیلوگرم
ویدیو معرفی رسمی دایلیم 250 | [فقط کاربران می توانند لینک هارا ببینند. ] | [فقط کاربران می توانند لینک هارا ببینند. ]
دانلود service manual در ضمیمه
ویرایش توسط کاوه : 18-09-1393 در ساعت 03:27 بعد از ظهر
(ABBAS), Adolf Hitler, Afshin007, ahmad.jalali, Ali, ali.motahari, Alireza2enti, AMIR TEHRANPARS, amir.cdi, Babak, biganeh67, dariush, disturbed, Erfan Ts, erfi.747, flower, hamed510, hoji, iman 17, keyvanj, MANHUNT, masoudrider, matrixaidin, mehran, meisam, mentiroso, milad16, milad24136, mohammad.p, Mojtaba180, Omid19, p8y4n, pouyagoldberg, reza KTM, roma, saeed55d, sajad.N, sajad20, savalannano, sepehr ninja, Seyed.mahdi, shahriar, موتور سوار, محمد سوزوکی@, معمار, کاوه, yasykiss4u, ابوالفضل88, ارماننن, روح سوار, سرعت, شهرام, شبدیز
یک راهنمایی برای شستشو و استفاده مجدد از فیلتر هوا.
سلام. با توجه به اینکه ممکنه یک عده مشکل پیدا کردن فیلتر هوا برای دایلیم داشته باشن و بعضا گفته شده که فیلتر کاغذی هوا رو با آب و صابون بشورید و دوباره استفاده کنید فکر کردم تا راه حل خودم رو بگم شاید برای شما هم موثر واقع بشه.
البته اولویت همیشه با خرید فیلتر هوای جدید هست. ولی اگر مثلا در اون بازههای زمانی بودید که فیلتر هوا باید عوض میکردید و کویر هنوز موجود نداشت یکی از راهها تمیز کردن فیلتر هوای کثیف و استفاده مجدد هست. مکانیکها و گاهی نفرات فنی خود کویر به شما میگن که فیلتر رو توی محلول آب و صابون بگیرید و تکون بدید بعد آب بکشید و بذارید خشک شه. ولی من با یکی از فیلترهای کثیفی که داشتم شستشو با آب و صابون رو امتحان کردم و نتیجه خوبی نگرفتم. اولا آب و صابون خالی سبب میشه ساختمان کاغذی فیلتر خیلی تخریب شه. همونطور که میدونید صابون از خودش همیشه یک لایه باقیماننده جا میذاره و همین باقیماندههای صابون مسیرهای عبور ها روی کاغذ فیلتر رو میبندن. خود فیلتر کاغذی هم با آب بسیار تغییر شکل میده. اما من یک روش دیگه به ذهنم رسید و امتحان کردم و نتیجه بهتری گرفتم. ساختمان فیزیکی فیلتر تخریب نمیشه با این روش اما آلودگی و کثیفی اون بسیار از بین میره.
شما برای این روش تمیز کردن فقط به دو تا اسپری WD-40 و اسپری تمیز کننده Gunk نیاز دارید.
اول فیلتر کثیف و استفاده شده رو از محل خودش خارج کنید. با جارو برقی حتما سمت کثیف و آلوده رو اول تمیز کنید چند دقیقه ( اصلا سمت تمیز رو جارو نکشید چون اینکار فقط باعث میشه آلودگی بیشتر از سمت کثیف وارد فیلتر بشه ) . گرد و خاک اینطوری از روی فیلتر برداشته میشه اما کثیفی و سیاهی و چربی همچنان هست. حالا فیلتر رو بشکلی که سمت کثیف رو به پائین باشه داخل سطل قرار بدید. حالا با اسپری WD-40 کل سمت تمیز رو اسپری کنید. خیلی زیاد اسپری کنید به صورتی که مایع اسپری توی شیارهای فیلتر قشنگ جمع شه. این مایع به سمت پائین کشیده میشه و از سمت کثیف فیلتر خارج میشه و با خودش چربی و سیاهی رو میاره بیرون. همینطور که اسپری میکنید مایع سیاه WD-40 باید توی سطل جمع شه. برعکس آب٬ این اسپری آنچنان ساختمان فیلتر رو تغییر نمیده و خیلی بهتر و راحت تر از آب آلودگیها رو پاک میکنه. بعد که حسابی اسپری کردید و احساس کردید بخش زیادی از آلودگی ها خارج شده بذارید فیلتر برای یک شب توی همون وضعیت بمونه. خیلی از آلودگیهای سرسخت با گذشت زمان راحت تر جدا میشن. روز بعد حالا با اسپری Gunk همون کار رو تکرار کنید. Gunk هم چربی و آلودگیها رو خوب از بین میبره.
مرحله آخر هم اینه که با استفاده از آب کثیفیهای بیرون آمده با اسپری ها ولی باقی مونده روی سطح رو پاک کنید. حتما میگید ای بابا اینم که شد شستشو با آب اما نه! چون تمام سطح کاغذی آغشته به اسپری WD-40 هست یک آب کشی کوچک و سریع آنچنان به ساختمان کاغذی فیلتر نفوذ نمیکنه. فیلتر رو همونطوری که توی سطل هست بردارید و از سمت تمیز اش بگیرید زیر شیر آب و اجازه بدید آب از سمت تمیز وارد فیلتر بشه و از سمت کثیف خارج. در حقیقت تمام پروسه تمیز کردن فیلتر باید جهت اش برعکس جهت کارکرد عادی فیلتر باشه. مثل گرفتن فیلتر زیر آب از سمت کثیف میتونه باعث بشه آلودگی فقط بیشتر به خورد فیلتر بره! بعد از آب کشی فیلتر رو باز هم بشکلی که سمت کثیف رو به پائین باشه یک گوشه بگذارید خشک بشه . اصلا از صابون و شویندههای دیگر که از خودشون مواد باقی میگذارند استفاده نکنید!
فیلتر که خشک بشه خودتون میتونید ببینید که نسبت به اول چقدر تمیز تر شده و قابل استفاده است مجددا! فراموش نکنید موقع قرار دادن مجدد فیلتر در Air box فیلتر رو مانند قبل نصب کنید بشکلی که هوا اول وارد سطح کثیف بشه و از سطح تمیز خارج بشه. برای امتحان میزان موثر بودن این روش میتونید یک عکس قبل از شستشو و بعد از شستشو و خشک شدن فیلتر بگیرید و مقایسه کنید.
تحمل وزن رادیات در لحظه توسط بست پلاستیکی مهم نیست مهم این که بتونه مثلا 1000 کیلومتر توی اون گرمای پشت رادیات و تکون های موتور خاصیت خودش حفظ کنه که من بعید میدونم حالا هر چقدر هم خاص ببندی فرقی نمیکنه
وقتی هم پاره بشه فقط فن اویزون میمونه پشت رادیات و قرار چه تکونی بخوره که ما احساس کنیم یا نکنیم
دمای هدرز موتور گاها تا 800 درجه سلسیوس بالا میره من خودم هدرزم رنگ میکردم دو روز بعد همش میسوخت حالا اگزوز دایلیم که بدتر از سی جی اتیش جهنم ازش میاد بیرون حالا یکی براش قابل بازگشت بودن مهمه یکی نیست
در اخر هم هیچ نگرانی وجود نداره
صلاح مملکت خویش خسروان دانند
mobilecount.cra.ir
بست پلاستیکی به سرعت میپوسه پلاستیکش و شکننده میشه و پاره میشه . مطمئن باش
میشه جای بست یه دیاق گذاشت و با پیچ و مهره بست
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
بتهوون در 26 مارس 1827 در هنگام مرگ :" دوستان دست بزنید کمدی تمام شد.
ناپلئون بناپارت : کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.
سلام عزیزان
آقا دایلیم من13 هزار کار کرده
تازگی ها درجه رادیاتش خیلی سریع تر از قبل میره رو 3 و دیگه هم بر نمیگرده به 2(حتی وقتی تو بزرگراه با سرعت 120KM/h میرم)
روی 3 هم که هست بعضی وقتا فن روشنه بعضی وقتا خاموش
دستم رو که روی رادیات میزارم یا جلوش میگیرم زیاد داغ بنظر نمیرسه...
بنظرتون مشکل از چیه؟
یک مشکل دیگه هم که داره روی دور موتور کم وقتی میخوام دور موتور رو ببرم بالا و گاز میدم موتور خاموش میشه...
پمپ بنزین مرخص شده؟
کاریش میشه کرد؟
در مورد رادیاتور اولین کاری که میتونید انجام بدید تا مشخص شه که ایرادی وجود داره یا نه تخلیه کامل رادیاتور و دوباره پر کردنش با نسبت صحیح آب رادیاتور و ضد یخ هست! آخرین باری که اینکارو کردید کی بوده؟
فلاپ سمت راست رو باز کنید کامل هم نمیخواد باز کنید فقط در حدی که جای دست ایجاد شه بتونید پیچ تخلیه آب رادیاتور رو باز کنید. همون سمت از پائین رادیاتور یک شلنگ ضخیم میاد به پمپ آب. همونجا یک پیچ رنگ روشن هست. اون پیچ تخلیه آب رادیاتور هست. اون رو باز کنید و درب بالای رادیاتور رو هم باز کنید بذارید آب تخلیه شه! ببینید اصلا رادیاتور آب به اندازه کافی داشته و کیفیت آب چطور بوده! هنوز توش ضد یخ هست یا فقط آب زنگار گرفته است؟! یک لوله قرار بدید روی درب بالای رادیاتور و از توی اون لوله با فشار فوت کنید تا همه آب توی سیستم خنک کن از پیچ تخلیه بشه. مطمئن که شدید همه آب تخلیه شده :
۱۶۰۰ سی سی آب مخصوص رادیاتور رو با ۴۰۰ سی سی ضد یخ قاطی کنید.
پیچ تخلیه رو ببندید.
حالا اون ۲۰۰۰ سی سی رو از بالا بریزید توی رادیاتور. پر که شد موتور رو روشن کنید گاز بدید. همه اون آب میره پایین و هوا میاد بیرون. دوباره آب رو بریزید و گاز بدید تا بره پایین و حباب هوا بیاید بیرون. اونقدر اینکار رو بکنید که در همون قسمت درب رادیاتور پر آب شه و دیگه پائین نره (باید کل ۲۰۰۰ سی سی مصرف شه ) . بذار موتور روشن باشه تا درجه آب بیاد رو ۲ . بعد خامونش کن و محفظه رزرو رو هم پر کن و تمام.
من همین جمعه پیش اینکارو کردم و باورم نمیشد چقدر آب رادیاتور کم بود! تازه هر یکی دو هفته از مخزن رزرو پرش میکردم ولی آب واقعا آب کم بود و کیفیت ضد یخ قبلی از بین رفته بود. الان دیگه درجه آب به سختی به ۳ میرسه و یک دنیا تفاوت ایجاد شده. بعد از اینکار هم هر هفته باید از مخزن رزرو آب رادیاتور اضافه کنی.
اما اگر همه اینکارها رو کردی و بازم مشکل داشتی قدم بعدی چک کردن سنسور دمای آبه. ممکنه سنسور خراب شده و دما رو اشتباهی نشون میده. باید سنسور رو در بیاری بذاری توی یک ظرف آب روی اجاق گاز و با مولتیمتر مقاومت خروجی سنسور رو اندازه بگیری. توی ۵۰ درجه باید ۱۵۴ اهم٬ ۸۰ درجه ۵۲ اهم ٬ ۱۰۰ درجه ۲۷ اهم و ۱۲۰ درجه ۱۶ اهم مفاومت رو نشون بده. اگر مقاومت درست رو نشون نمیده یعنی سنسور خراب شده و بخاطر همین اون خطوط درجه دمای آب روی کنسول اشتباه نمایش داده میشن.
در مورد مشکل خاموش شدن. باز هم اول کارهای ساده رو امتحان کن بعد پیچیده. مطمئن شو مسیر مکش هوا تمیزه. فیلتر بنزین رو عوض کن. مسیر بنزین رو چک کن ممکنه آشغال توی مسیر بنزین ات هست.
پوریا جان خیلی بلدی داداش دمت گرم ... اینا رو از کجا یاد گرفتی ... مثلا همون قسمت که سنسورش باید روی 50 درجه باید 154 اهم نشون بده ...پست های قبلی هم خیلی چیزای مفیدی گفتی واقعا ممنونم
این فیلتر بنزین کجایت من 60 دفعه باک این رو ریختم بیرون جمع کردم فیلتر ندیدم ؟
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
بتهوون در 26 مارس 1827 در هنگام مرگ :" دوستان دست بزنید کمدی تمام شد.
ناپلئون بناپارت : کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.
در حال حاضر 6 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 6 مهمان ها)
انجمن موتورسيکلت ايران(پرشین موتور) جهت بالابردن سطح فرهنگ و اطلاعات در زمينه موتورسواري راه اندازي شده است
شماره سامانه پيامکي انجمن : 50002666994466
برای ثبت شماره خود در سامانه پیامکی نام و نوع موتور خود را به شماره فوق پیامک کنید.
لطفا در هنگام کپی برداری مطالب و عکس ها منبع و لینک سایت ذکر شود.
تبدیل فینگلیش به فارسی (بهنویس)
قدرت گرفته از ویبولتین - طراحی قالب توسط وی بی ایران
علاقه مندي ها (Bookmarks)